lunes, 17 de junio de 2013

EL ISLAM NO ES PARA LAS MUJERES

El Islam es la religión oficial o al menos las que más fieles tiene, en muchos de los países que hemos visitado. Resulta extraño para nosotros ver mujeres con la cabeza tapada, con la cara cubierta o en algunos casos con un velo (burka) que les cubre la cara y solo deja a la vista los ojos. Muchas veces las mujeres llevan un vestido negro que incluye burka y guantes, esto lo llevan puesto aun los días en que las temperaturas son altísimas. También las mezquitas son estructuras curiosas que hay en todas las ciudades, pueblos y aldeas.
Afuera Palacio Topkapi Estambul

Nuestro guía Yasser, que nos acompañó en la recorrida por el Nilo, y que profesa la religión musulmana nos explicó algunas cosas que nos permitieron aclarar algunas cuestiones sobre esta religión.
La religión musulmana se basa en 5 principios.
·         Alá es el único dios y Mahoma su ultimo profeta. No desconocen la existencia de Jesús, para ellos nació, murió, fue solo un profeta pero no es el hijo de dios, ni resucitó.
·         Las oraciones se realizan 5 veces al día: a las 3:30 am, al mediodía, a las 3:30 de la tarde, a la puesta del sol y a la noche. Esta oración se debería realizar en la medida de lo posible en las mezquitas, por lo que estas cuentan con un sistema de altoparlantes instalados en los minaretes (torres) desde donde se realiza el llamado a la oración. En la parte exterior de las mezquitas, hay un sector destinado a las abluciones, en donde se lavan las manos, los pies y las orejas para limpiarse de impurezas. Antes de ingresar a la mezquita hay que sacarse los zapatos y las mujeres rezan separadas de los hombres. Para orar la posición es de rodillas mirando a la Meca (que se encuentra en Arabia Saudita) Las manos deben estar sobre el pecho, la derecha sobre la izquierda. Se realiza una inclinación hacia el piso, en posición de obediencia tocando el piso con la frente. (muchos buenos musulmanes tienen una marca oscura en la frente) Cada oración dura unos 15 minutos y hay que recitar algunos versos del Coran que ya están establecidos.
Abluciones. Mezquita Azul. Estambul

·         En el Ramadan que es el 9 no mes del calendario lunar, se realiza un ayuno desde las 3:30 de la mañana hasta las 18:30, no se puede tomar ni beber nada. Este año, el Ramadan es en julio pero va cambiando todos los años. Julio es pleno verano y las temperaturas son altísimas, ellos no pueden beber agua, lo que significa un problema bastante grave.
·         Los buenos musulmanes pagan un diezmo, del 2,5% de sus bienes. Este diezmo no es entregado a las mezquitas sino que se da a las familias más necesitadas de la comunidad y cada uno decide a quien entregárselo.
·         Deben peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, esto depende de las posibilidades económicas de cada familia.
El Islam prohíbe tomar alcohol y comer carne de cerdo, esto es a causa de que el alcohol puede hacer perder la conciencia y que la persona cometa malos actos y el cerdo es un animal sucio.
Respecto a la vestimenta de las mujeres, el velo que usan, no es un práctica específica del Islam sino una herencia cultural. Según Yasser ellos viven en una sociedad machista, como se debe vestir la mujer depende en muchos casos del marido. Hemos visto mujeres musulmanas vestidas diferentes, algunas todas de negro, completamente tapadas y otras que solo cubren su pelo con un pañuelo al tono con la vestimenta que usan (jeans, camisas, etc) Indudablemente la situación de ir tapadas es para evitar las tentaciones de parte de otros hombres. "No desearas la mujer de tu prójimo".
Una niña adentro la una Mezquita

En relación al casamiento en las familias más tradicionales está arreglado por los padres. Cuando un chico le gusta una chica, se lo cuenta a sus padres y éstos hablaran con la familia de la elegida para pactar el noviazgo, si es que la chica, está de acuerdo. Desde la aceptación del compromiso pasará un año antes de la boda. El novio se hará cargo de la boda, y de la casa para ir a vivir, los novios en general no pueden estar a solas mientras dure esta etapa. Depende la situación económica se pueden tener hasta 4 esposas que deberán recibir las mismas atenciones. El divorcio está permitido y la homosexualidad no está permitida.
Si en el mundo occidental hay siempre colas en los baños femeninos, ni les contamos las filas que hay en los baños de las mujeres musulmanas, con todo el traperío que se tienen que sacar para hacer sus necesidades y luego se tienen que vestir de nuevo. No solo llevan un vestido, sino que debajo de ese vestido (parece una sotana) están vestidas… así que es todo un tema. También comer, se sientan de espaldas al público, mirando a la pared, por ejemplo, en un restaurante, para que nadie les vea la cara. Terrible! Solo sus padres, su marido, sus hijos, sus hermanos/as pueden verla, ni siquiera, el hermano del marido, puede verle la cara.
Aunque los musulmanes digan que NO, nos pareció que hay una diferencia de trato entre los hombres y las mujeres, acentuado ya que las mujeres son culturalmente muy sumisas y se dejan tratar mal. Los niños a los 10 años ya empiezan con los ritos de la religión islámica y las niñas ya deben cubrir sus cabezas con un pañuelo.
Grupo Señoras frente Mezquita Azul


Este texto surge de nuestras impresiones personales y los comentarios sin ánimo de ofender a nadie. Solo nos parece extraño porque no estamos habituados. Solo eso! 

viernes, 14 de junio de 2013

VUELO RASANTE POR PAMUKKALE

La noche en el micro fue peor que la anterior. Habíamos sacado los dos primeros asientos para ver si era mejor que atrás, resultó peor no solo porque no teníamos lugar para mover las piernas sino porque el maleducado del conductor fumó toda la noche! Horrible!
Argentinos por el mundo

Pamukkale, a unos 600 km de Goreme, es un pueblo de unos 1.200 habitantes erigido al borde de un risco de color blanco que, a lo lejos, parece nieve o arena muy blanca, pero en realidad consiste en una formación de calcio endurecido. Antes de llegar, ya lo vimos… La palabra "pamukkale" significa "algodón" en alusión al color natural de esta formación. Pamukkale se formó gracias a varias surgentes de aguas minerales calientes que existen en la región, cuya temperatura va de 35 a casi 100 grados! A medida que el agua de estas fuentes caía en cascada por el peñasco, se iba enfriando, depositando en el suelo el calcio que poseía, y así fue formando repisas, piscinas y estalactitas de travertino. El paisaje de Pamukkale parece irreal, parece preparado para una película, pero es muy real…
Entrando al parque

Llegamos a Pamukkale a las 7 de la mañana, teníamos solo 2 horas para recorrer algo del lugar, ya que a las 9 salía nuestro micro con destino Marmaris, puerto turco en las orillas del Mar Mediterráneo. Tomamos desayuno a la pasada y entramos al parque. A pocos metros hay que descalzarse y caminar por la zona de travertinos en pata. En algunos lugares el basamento es duro, en otros, es como un gel blanda y hay una corriente continua de agua que se desliza. El agua está fría, si bien en la surgente tiene mucha más temperatura, cuando va bajando por la ladera se va enfriando. La caminata no tiene dificultad, igual hay que ir atento para no resbalar. Al caminar la sensación es rara y gratificante porque se refrescan los pobres pies que están hartos de tanto trajín! Al tope de la formación de travertinos existen las ruinas muy bien conservadas de una antigua ciudad romana llamada "Hierápolis" fundada por los frigios en el siglo II y III d.C. Ellos también buscaron utilizar las aguas termales de la región estableciéndose en este lugar.
Zona de travertinos


Nos falta poquito para dejar Turquía. Nos sorprendió este país moderno, con paisajes privilegiados, con buenas carreteras (mucha autopista), toda el área que vimos desde los distintos colectivos que tomamos está cultivada y ocupada por pueblos rurales. Todo está super ordenado, la verdad que nos llevamos una idea muy positiva de este país… Última semana de vacaciones… nuestro próximo destino: Rodas, que es una de las islas más grandes de Grecia… 

LAS CHIMENEAS DE LA CAPADOCIA

Llegamos a Goreme a las 8 de la mañana después de una noche mal dormida en el micro. No sabemos por qué pero los asientos no eran cómodos, lo que sí, el micro tenía pantallas individuales de TV y se podían ver varios canales, pero para nosotros era como nada porque solo se podía escuchar en "turco". Además el coche tenía internet Wi-Fi y funcionaba mejor que el de nuestra casa… buenísimo! En cada bus viaja un "azafato" que es un chico joven que NO habla inglés pero usa camisa con un moñito negro muy elegante!
Valle de la imaginación

La Capadocia es una región compuesta por varios pueblos y ciudades en el centro este de Turquía, a unos 200 km al sur de Ankara que es la capital. Pero lo que destaca aquí es la existencia de formaciones naturales extrañas que tienen formas de chimeneas. Se trata de una región volcánica y en el período terciario (hace unos 10 millones de años) la acción de cinco volcanes que depositaron areniscas, que fueron erosionadas por el agua y el viento dando  origen a este paisaje tan particular. Estas extrañas formas fueron utilizadas por poblaciones humanas desde hace miles de años como casas y refugios, y los cristianos ocuparon esta zona desde… para esconderse de los romanos. Ellos labraron sus viviendas en la toba, construyeron iglesias y monasterios que adornaron con frescos de diferentes colores y hasta construyeron ciudades subterráneas para protegerse en los tiempos de guerra. Es un lugar alucinante!
El valle de los palomares

Elegimos Goreme para alojarnos. Este pueblo es una antigua villa de campesinos y hoy totalmente dedicado al turismo. Muy cerca se encuentra el "museo al aire libre" donde pudimos recorrer antiguas viviendas abandonadas y existen más de 30 iglesias trogloditas excavas en la roca por los cristianos. En el interior de muchas de ellas perduran todavía frescos principalmente con temas bíblicos varios que se matizan con formas geométricas y florales y que datan del siglo IX al XII. Algunas de las pinturas han sido restauradas. La presencia de los cristianos en la región se remonta al siglo II d.C. ya que vieron en el lugar un buen escondite para la persecución religiosa. Luego visitamos un valle cercano al pueblo donde pudimos ver cantidad de conos volcánicos que tienen forma de "hongos". Una belleza de la naturaleza! Nosotros lo llamamos "valle de la imaginación".
Paisaje lunar

Volvimos al hotel a tomar una ducha y al atardecer salimos a caminar por el pueblo, que tiene muchas tiendas de souvenirs y restaurantes y cenamos la comida típica del lugar que es una especie de estofado cocinado en una vasija de cerámica en un horno a leña. Exquisito!
A otro día tomamos una excursión que nos llevó de recorrida por varios lugares interesantes: primero una parada para ver la vista panorámica del pueblo de Goreme. Después de media hora de bus llegamos a un cañadón por el que corría un río, bajamos una escalera e iniciamos una caminata de más o menos una hora a lo largo del curso de agua y visitamos una iglesia excavada en la roca, que presentaba hermosos frescos con motivos bíblicos donde predominaba el color rojo y amarillo.  Llegamos al restaurant donde íbamos a almorzar (el almuerzo estaba incluido en el tour al igual que todas las entradas a los atractivos turísticos). El lugar precioso, todo muy bien organizado, la comida riquísima! Y el pan… calentito y delicioso! Probamos el vino turco que no es gran cosa. Luego del almuerzo visitamos el monasterio de Selime que es un complejo excavado en la roca, donde se puede apreciar la estructura interior en muy buenas condiciones, por ejemplo, la zona de la cocina y la iglesia, y otras habitaciones conectadas por túneles. Esta estructura data del siglo XII o XIII.
En la terraza del hotel

El siguiente punto era visitar la ciudad subterránea de Derinkuyu, que nos pareció lo más interesante del día. Se trata de una aldea excavada debajo de la superficie, bien iluminada, con sistemas de ventilación que todavía funcionan y pasadizos estrechos y pequeños. Solo 1/4 parte del complejo está abierto a las visitas entonces cuesta hacerse una idea de cómo era la vida en estos lugares. Esta ciudad llegó a albergar unas 2.000 personas y se usaba solamente en los tiempos de guerra. Derinkuyu tiene 8 pisos y 68 m de profundidad. Mediante escaleras estrechas pudimos descender los 8 pisos. Esta ciudad contaba con iglesia labrada en forma de cruz,  lugar de confesión, cementerio (pudimos ver una tumba), plazas, habitaciones, cocina, escuela, despensa de almacenamiento de granos y comida, pozos de agua, lugar donde se prensaba el vino, armería, y todo lo necesario para sobrevivir. Cuanto más íbamos bajando más fresquito estaba. Los espacios son reducidos para tantas personas pero solo se usaban estos lugares en caso de emergencia. Habitualmente se cocinaba de noche para no llamar la atención. Existen en la Capadocia más ciudades enterradas y se sabe que algunas están conectadas a través de largos túneles subterráneos. De regreso, a pocos kilómetros de Goreme, paramos en el Valle de los Palomares, donde se observaba el pueblo de Uschisar y los palomares excavados en las laderas de la montaña volcánica.
En la ciudad subterránea


Llegamos a Goreme, fuimos a buscar nuestras mochilas al hotel, y a la terminal de ómnibus porque teníamos el micro que salía a las 20 hs con destino a Pamukkale. Otra noche matadora en el bondi…

LA MAGICA ESTAMBUL

Estambul es la ciudad de Turquía más visitada y mejor desarrollada del país. Urbe bicontinental, parte está en Europa y parte en Asia, fue la antigua Bizancio y Constantinopla pero todavía hoy conserva la importancia cultural y comercial de la que fuera capital imperial. La rodean el Mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo. Las primeras imágenes de Estambul nos encantaron. Qué ciudad tan linda! Indudablemente sobresalen las mezquitas y por donde se mire hay una, muchas de ellas imponentes! Desde el micro vimos una ciudad moderna y desde el agua vimos miles de casas con techos rojos y árboles que contrastan con el azul del mar. Postales sin desperdicio!
Atrás, la Mezquita Azul

Llegamos a Estambul como a las 8 de la mañana en un vuelo de Pegasus que aterrizó en un aeropuerto ubicado en la parte asiática de la ciudad, a unos 50 km del barrio histórico de Sulthanamet, donde habíamos reservado un departamento. Para llegar al departamento tomamos un transfer público hasta la terminal de ferries Ortakoy (parte asiática), luego un ferry a Eminou (parte europea) y un tranvía hasta cerca del departamento… todo sea por ahorrar! Como estábamos super cansados por la noche "no dormida" fuimos a comer alguna cosa y nos acostamos a dormir un rato.
Después del descanso, salimos a conocer la ciudad… Queríamos caminar un poco y sin querer dimos con la Mezquita Azul. Fácilmente reconocible porque es la única que tiene 6 minaretes, fue construida entre los años 1490 y 1517. Ya estaba oscuro y la mezquita estaba toda iluminada. Nos fuimos acercando… es impresionante de grande! 
Navegada por el Bòsforo

Pasamos al patio y nos dimos cuenta que había gente entrando y saliendo así que decidimos entrar… nos sacamos los zapatos, te dan una bolsa para guardarlos ahí, mujeres con pañuelo en la cabeza y hombros cubiertos, hombres con pantalón largo o te dan un paño para cubrirte las piernas y adentro… qué belleza! Entramos a un espacio grande, más bien simple, con lámparas bajas, alfombra roja, y una división para los que van a orar y los turistas. Se puede sacar fotos sin problemas. Se llama mezquita azul porque el interior está recubierto de más de 20.000 azulejos, la mayoría de un azul brillante, propio de la cerámica de Iznik del siglo XVI y de motivos florales… realmente precioso! No hubo que pagar entrada, solo piden una colaboración a la salida.
A la mañana siguiente compramos en la calle un paseo de barco que duró 2 horas y navegó por el Estrecho del Bósforo y también por el Cuerno de oro, que es una entrada de mar en la parte europea de la ciudad. Pasamos por debajo de los puentes del Gálata y Ataturk que conectan las dos partes europeas de Estambul. Pudimos observar otras mezquitas e impresionantes palacios de la época otomana. Maravillosas imágenes que nunca olvidaremos! Disfrutamos mucho del paseo!
En Santa Sofìa

A la tarde visitamos la antigua Iglesia de Santa Sofía, monumental basílica construida en el siglo VI por el emperador romano Justiniano. En el año 1453 fue convertida en mezquita, época en que le agregaron los cuatro minaretes. Desde 1934 es museo y desde hace más de 20 años está en proceso de restauración. En el interior las paredes y columnas combinan piedra verde y roja con mármol blanco y verde. En el primer piso se conservan aún algunos hermosos murales de mosaicos bizantinos de la época de basílica, donde se distinguen las figuras de Jesús, la Virgen María, San Juan Bautista y el Niño Jesús.
Regresando al departamento, pudimos conocer la cisterna de Yerebatan, la más grande de la ciudad construida en época de Constantino (año 532) y que abastecía al Gran Palacio. La llaman "la Catedral hundida" por sus dimensiones de 143 m x 65 m. Compramos el ticket e inmediatamente bajamos una escalera y nos encontramos con un bosque de columnas de mármol, exactamente 336 dispuestas en 12 filas de 28 columnas, capaz de almacenar 80.000 m3  de agua. Impresionante! La iluminación era baja, sonaba una música instrumental, era una situación irreal. Todavía conserva un poco de agua donde moran miles de carpas (peces). Las filtraciones de la superficie hacen que el suelo permanezca húmedo. La temperatura era la ideal… bien fresquito! Para reponer fuerzas y seguir la caminata.
Cisterna Yerebatan

El tercer día fuimos lo más temprano que pudimos levantarnos, 11 de la mañana, a visitar el Palacio Topkapi, construcción  inmensa que fue el centro del Imperio Otomano y residencia privada de los sultanes por más de 4 siglos. Tiene una superficie total de 700.000 m2 y fue construido entre 1459 y 1465, se trata de un complejo de edificios dispuestos alrededor de varios patios que desde 1923 funciona como museo de la época imperial. Desde el palacio pudimos observar unas vistas hermosas del Cuerno de Oro y del Mar de Mármara. Pudimos visitar varios edificios, por ejemplo, uno que contenía vestimenta de la corte real, otro donde se exponían las joyas de la corona, también un sector con armas y armaduras, otro con relojes, pero sin dudas el más interesante fue conocer el área llamada "harem" donde vivía la familia femenina del sultán: madre, hermanas, hijas, esposas y concubinas. Nadie podía entrar a esta zona, solo los sirvientes llamados "eunucos" (hombres castrados). En esas épocas no existía la figura de reina, la madre del sultán de turno oficiaba como tal, y cuando alguna esposa o concubina quedaba embarazada, podía tener influencia sobre el sultán, incluso sobre las decisiones políticas. Cuantas fantasías se han tejido en torno a la vida de los harenes, que tiene sentido porque era una cuestión secreta. No todo el sector del Harem está abierto al público, pero nos informaron que tiene 400 habitaciones. La mayoría de ellas, están finamente decoradas con azulejos de distintos colores, con formas geométricas y florales. En cada ambiente hay un hogar que se usaría en invierno.

Atrás, Estrecho del Bòsforo

Estuvimos unas 4 hs en el Palacio y luego tomamos el tranvía y fuimos a conocer la plaza Taksim, para ver cómo era la situación con los indignados turcos. Nos sorprendió ver muchísima gente acampando en la plaza, había cientos de carpas, carteles, gente organizando… lástima que no entendimos nada de los carteles. Preguntando el por qué de esta movilización, nos contaron que todo empezó cuando el gobierno tomó la decisión de usar un espacio verde con árboles centenarios para construir un shopping. La primera protesta en contra originó una fuerte represión de las fuerzas policiales y la muerte de 2 personas y varios heridos. Los acampantes piden que el Gobierno y la Policía se disculpen y una serie de otros reclamos. Lo cierto que el lunes 10 de mayo que nosotros fuimos estaba todo tranquilo y muchos turistas haciendo fotos. Pero el martes nos entramos por televisión que la policía trató desalojarlos y otra vez hubo escenas lamentables. La plaza Taksim parece "tierra de nadie", hay varios autos destruidos y pintados con grafitis, hay puestos donde se vende máscaras de "anónimus" y aerosoles… la verdad que una tristeza, que un país tan lindo, que va bien económicamente, que es moderno, tenga que lamentar estos hechos…
De vuelta al departamento, no podíamos dejar de visitar la Torre del Gálata, construida 1348 tiene 67 m de alto y está a 102 m sobre el nivel del mar. Las vistas desde ahí son magníficas! La ciudad inmensa, el mar precioso… era para quedarse más tiempo pero seguía subiendo gente y el espacio era tan pequeño que había que circular. Volvimos caminando, cruzamos el Puente del Gálata, vimos un montón de puestitos de venta de pescado. Ya en Sulthanamet, encontramos el Bazar de las Especies y el Gran Bazar, miles de negocios, todo muy ordenado, para ver y comprar… aunque nosotros no somos de compras. De ahí al departamento a poner los pies en remojo…
Desde la Torre dek Gálata


El último día fue tranquilo, a la mañana fuimos al Museo Arqueológico que está dividido en varios edificios. Visitamos el sector de Medio Oriente Antiguo y luego el sector de Griegos y Romanos, donde destaca el sarcófago de Alejandro Magno. Nos gustó mucho! Luego visitamos el Museo del Mosaico, donde se exponen algunos hermosos mosaicos provenientes del Palacio Topkapi. Volvimos a dar una vuelta por el Gran Bazar y caminamos por las callecitas del barrio histórico como tratando de ver lo que no habíamos visto hasta ahora y recordar por siempre a esta hermosa ciudad. Volvimos al departamento a cerrar nuestras mochilas e ir a la terminal de bus. Nuestro micro salía a las 10 de la noche con destino Goreme, centro de la famosa Capadocia…

lunes, 10 de junio de 2013

JERUSALEN Y EL MAR MUERTO

Llegamos a Jerusalen (después de unas 6 horas de trámites en las fronteras jordana e israelita) en un autobús público y luego un taxi hasta el departamento que habíamos alquilado en el barrio judío. La primera impresión que tuvimos es que es una ciudad muy limpia y moderna, y así lo pudimos comprobar en los próximos días. Nos bañamos y partimos hacia la ciudad antigua, que estaba más o menos a 20 minutos a pie.
Puerta de Damasco

Israel tiene aprox 8 millones de habitantes y en Jerusalen viven unas 800 mil personas. Es una de las ciudades más antiguas del mundo habitada desde el siglo XIII a.C. y es "tierra santa" para los miembros de las tres principales religiones monoteístas del mundo: los cristianos, los musulmanes y los judíos. La ciudad antigua es chica, tiene aprox. 1 km2, la rodean altos muros que fueron construidos hace 500 años y adentro está formada por calles y callejuelas intrincadas, donde es muy fácil perderse. La muralla exterior tiene 8 puertas o portones por los que se ingresa, siendo los más importantes la Puerta de Damasco y la Puera de Jaffa.
La primera vez la idea era caminar un poco, ver cómo era la ciudadela. Hay cientos de tiendas que venden de todo: pañuelos, almohadones, joyas, cerámica, frutas y verduras, vestimentas varias, ect. Hay cafés y restaurantes. Caminando… caminando… dimos sin querer con el famoso Muro de los Lamentos. Es el lugar más sagrado para el Judaísmo y se trata de una pared antiquísima que sobrevivió a la caída del Templo de Jerusalén y data del siglo X a.C. El sitio se compone de una playa y la zona cerca del Muro que está dividida un sector para hombres y otro más pequeño para mujeres. Todos los que quieren orar se acercan al muro y leen y se lamentan con movimientos rítmicos, de atrás para adelante, como golpeándose la cabeza, por eso de bebe ser lo del "muro de los lamentos". Observamos que después de terminar las oraciones, la gente se retira caminando hacia atrás, siempre mirando al muro. Los judíos sienten la presencia de Dios en ese muro y creen que aunque el templo no exista más, Dios nunca se retiró de esta pared.
Callecitas de la ciudad antigua

Seguimos caminando… pudimos observar que la ciudadela nuclea varios eventos culturales y en esos días se estaba desarrollando una fiesta de luz y sonido, así que pudimos ver iluminación especial en diferentes sitios con hermosa música. Como estábamos cansados, cenamos algo y nos fuimos a dormir.

A la mañana siguiente volvimos a la ciudad antigua y tomamos un city tour "gratis" de 2 horas y media que nos llevó a todos los rincones de la ciudad. Queríamos ver el edificio más llamativo que es una mezquita llamada "la Cúpula de la Roca" (tiene una cúpula dorada) construida en el 700 d.C. pero ni nos pudimos acercar, ya que solo es para culto de los musulmanes y no dejan entrar turistas. El guía del tour nos llevó por los cuatro barrios de la ciudadela: el barrio armenio, el barrio judío, el barrio musulmán y finalmente, el barrio cristiano donde el paseo terminó en la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue crucificado, donde murió y que fue enterrado aquí. El edificio data del año 330 d.C. A la entrada de la Iglesia, a 5 metros, se encuentra el sepulcro de Jesús y muchos de los visitantes tratan de tocar la piedra que lo cubre y besarla o acostase encima de ella. Recorrimos la Iglesia, en sí es muy oscura porque no tiene luz natural y pudimos ver todos estos lugares.
Atrás, la mezquita Cúpula de la Roca

Flotando en el Mar Muerto
El último día lo destinamos para ir al Mar Muerto. Si bien ya lo habíamos visto desde Jordania, la idea era ir a tomar un baño en este lugar único en el mundo. El Mar Muerto es un gran lago salado que ocupa una depresión que tiene casi 400 m bajo el nivel del mar lo que lo hace el punto más bajo de la Tierra. Caminamos hasta la terminal de buses para tomar el bus público y tardamos una hora y media en llegar a un lugar llamado Ein Gedi, una playa pública. Hacía muchísimo calor (unos 40 grados), y nos fuimos directamente al mar. El agua estaba calentita, calculamos que más de 25 grados. A simple vista no tiene nada especial, pero al entrar al agua nos dimos cuenta que flotábamos más de lo normal. Es imposible hundirse más abajo que el pecho! Este mar tiene una concentración muy alta de sales y otros minerales con propiedades curativas, que hace que la flotabilidad sea elevada. Aquí no se puede nadar, salpicar, bucear, meter la cabeza debajo del mar, ya que las sales pueden ser perjudiciales para los ojos. Pero sí se puede leer el diario mientras flotas cómodamente. Una delicia! El agua es azul y clarísima y hay un guarda-vidas en una casita elevada que tiene un megáfono, y si hay alguien haciendo algo indebido te reta por el altavoz. Creo que nosotros nos portamos bien, igual si nos hablaba, no hubiésemos entendido nada. Volvimos en el último micro de las 14,30. Como a las 17 hs comenzaba el Sabbat y "todo cierra" pasamos por el supermercado a comprar algo para la cena.
El Muro de los Lamentos


Esa noche no dormimos nada, el transfer para ir al aeropuerto de Tel aviv nos pasó a buscar a la 1 y media am… Estambul (Turquía) y los indignados nos esperaban!!!

domingo, 9 de junio de 2013

CRUZAR LAS FRONTERAS ISRAELIES ES TAREA COMPLICADA

La llegada a Jerusalén
El cruce de la frontera entre Jordania e Israel fue una verdadera experiencia para nosotros. Estábamos alojados en una ciudad llamada Wadi Musa en Jordania muy próximos a las ruinas de Petra. Para cruzar a Israel teníamos dos opciones, pasar por Aqaba que es una ciudad que esta sobre el Mar Rojo, pero teníamos que hacer unos 130 km hacia el sur y luego unos 300 km hacia el norte para llegar a Jerusalén. Hablamos con el conserje de hotel y nos dijo que él podía conseguirnos un taxi para que nos llevara al "Borde" que está a la altura de Amman (capital de Jordania), en realidad se llama Puente Rey Jusseim/Allenbury y es el límite con Israel, desde allí podríamos  cruzar a Jerusalén ahorrando unos 150 km. Por esa frontera pasan muchos de los Palestinos que no tienen permitido el acceso a Jerusalén. El taxi pasó a las 6 y 30 de la mañana y tardamos unas 2,30 hs hasta la oficina donde se hacen los trámites de migración. 

 Paisaje en el viaje desde Wadi Musa a la Frontera
Presentamos nuestros pasaportes siguiendo las explicaciones (por señas) de un agente de la aduana Jordana y nos mandaron a la silla a esperar. Llego más gente, y nosotros hicimos de interpretes porque ya conocíamos el trámite. Estuvimos esperando como una hora, hasta que uno de los viajeros nos aviso que debíamos comprar los pasajes para ir hasta la aduana israelí. Nos subieron al micro, sin nuestros pasaportes y estuvimos esperando 1,30 hs hasta que se llenó, nos entregaron nuestros pasaportes y por fin partimos.
Al llegar a la aduana Israelí la cosa cambió, nos bajaron nuestras mochilas, las depositamos en una cinta con una máquina para que las inspeccionaran y las perdimos de vista. Con el pasaporte en mano fuimos a una primera entrevista con una señorita que nos interrogo sobre nuestro propósito el motivo de nuestro viaje, la cantidad de días que íbamos a permanecer en Israel y algunas cosas más, nos etiquetaron nuestro pasaporte y nos enviaron a otra cola. Ahí había muchas más personas de todas las nacionalidades que se puedan imaginar. Esperamos un rato por que la fila estaba detenida, algunas personas después de un breve interrogatorio pasaban al otro lado, otros volvían con un papel hacia una sala de espera. Llevábamos más de 5 horas desde el inicio del trámite en Jordania.  Nos tocó el turno, pasamos al mostrador nos preguntaron algunas cosas y nos dejaron pasar. Había que tomar un colectivo más hasta Jerusalén, averiguamos un poco, y después de esperar, discutir por lugares logramos subir a un minubus que nos llevaría en 45 minutos a Jerusalén. 
Móvil todo terreno utilizado por el ejercito israelí
Subimos los equipajes y llegando a Jerusalén nos pararon de nuevo, unos soldados en un control muy organizado en donde revisan todo o casi todo. Allí mostramos nuestros pasaportes, a dos soldados que subieron armados al minibús, viajábamos con una señora y sus 4 hijos le pidieron los pasaportes y los bajaron inmediatamente. Averiguamos con un señor que hablaba inglés el por qué y nos comentó que la señora era Palestina y ellos no están autorizados a ingresar a Jerusalén, Para nosotros fue un poco violento pero ellos están más que acostumbrados a este tipo de situaciones.

Las salida de Israel. Aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv
Compramos un vuelo barato desde Tel Aviv hasta Estambul que salía a las 6:20 de la mañana. Empezamos a leer las condiciones del pasaje y decía que si el avión salía desde el aeropuerto de Tel Aviv había que presentarse 3 horas antes para realizar los trámites de migración y control de equipaje. El transfer nos pasó a buscar a 1:30 de la mañana por un hostel próximo a donde estábamos alojados. Llegamos al aeropuerto en 1 hora y antes de ir al mostrador de la aerolínea hay que pasar el equipaje por una maquina de RX. En la fila nos interrogó una persona que se cercioró que nosotros hubiéramos hecho nuestras mochilas y algunas cuestiones más como por ejemplo si alguien nos había entregado algún paquete u otro objeto que pudiera ser una bomba. (frase textual en perfecto castellano). Respondimos que no y nos pasaron nuestras mochilas por un máquina. Salimos bien a pesar de llevar algunas medias sucias que podrían ser perfectamente una bomba y un paquete de yerba que podría pasar por droga. No les fue tan bien a algunas personas que debían pasar a otro mostrador y allí abrir sus bolsos para una inspección visual de los objetos. En nuestro avión viajaba un grupo muy grande de turistas musulmanes (las mujeres se distinguen fácilmente por que llevan el pelo tapado con un pañuelo, a veces el pelo y cara y otras directamente van todas vestidas de negro y con un velo que solo deja ver sus ojos). A todos los musulmanes les hicieron abrir sus valijas.

Después de pasar por ese control fuimos a despachar los bolsos, discutimos por señas con algunos musulmanes porque te empujan, se te ponen adelante y quieren ser ellos los primeros en ser atendidos. Pasamos a otro control donde a mí me tuvieron un poco más y me preguntaron cosas como por ejemplo: si alguna vez había estado en Colombia, mi dirección en Jerusalén y cuáles eran los próximos destinos de mi viaje. Logramos pasar y ya estábamos listos para embarcar. Pasaron 2 horas aproximadamente desde nuestra llegada al aeropuerto. Israel vive muy preocupado por la seguridad de sus habitantes por lo que es común ver gente armada por las calles de civil o no, pero armada. El aeropuerto de Tel Aviv es el aeropuerto que tiene más controles del mundo entero.

JORDANIA Y LA INOLVIDABLE PETRA

Llegamos al hotel de Petra "muertos" aunque dormimos casi todo el viaje en el vehículo. Nos atamos con el cinto y dijimos "que sea lo que sea". Nuestro chofer paró a tomar café, al baño, fumó adentro del vehículo, corrió… pero al final, después de 2 horas y media, nos dejó en el hotel, sanos y salvos. Hicimos el check in y nos acostamos un rato hasta las 8 de la mañana. La idea de ir a Jordania era solo conocer Petra por eso fuimos directamente a un pueblito (bastante lindo) llamado Wadi Musa que se halla pegado a la entrada de las ruinas.
En el cañadon

En las ruinas arqueológicas de Petra se pueden ver los restos de una antigua ciudad nabatea, cuyas casas y monumentos fueron excavados directamente en la montaña. Los nabateos eran antiguas tribus árabes procedentes de la península de Arabia que se asentaron al sur de Jordania hace más de 2.200 años. Como se dedicaron al negocio de las caravanas cargadas con incienso y mirra arábigos, especies y sedas indias, marfil y pieles de animales africanos, fueron los amos indiscutibles de las rutas comerciales de la región, aplicando además peajes y protegiendo las cargas. Este importante negocio hizo a los nabateos sedentarios y les permitió establecer un poderoso reinado y controlar los desiertos de Sinaí (ahora Egipto) y de Neguev (ahora Israel). Es en este tiempo que Petra empezó a construirse recibiendo influencia de otros pueblos como los griegos, romanos, egipcios y mesopotámicos, lo que puede verse en cualquiera de los monumentos excavados en la piedra. La ciudad contaba con calles pavimentadas, terrazas de cultivo, sistema de canalización de agua, obras de arte, templos, anfiteatro, monumentos mortuorios, etc.
El Tesoro
Los nabateos lucharon encarnizadas guerras contra los griegos y los romanos pero finalmente en el año106 d.C. el reino nabateo fue anexado al imperio romano. Si bien siguieron con su actividad comercial, ésta fue decayendo debido a la sustitución de las rutas comerciales por rutas marinas. Petra fue abandonada gradualmente y después del siglo XIV se perdió completamente, hasta que el viajero suizo llamado Lohann Burckhards la redescubrió en 1812.
Sabiendo todo esto, teníamos mucha curiosidad de ver el lugar. El hotel estaba a 1 km de las ruinas y pensábamos ir caminando, y al preguntarle a un señor en la calle la dirección para iniciar la caminata, nos dijo que nos llevaba en su auto y nos dejó en el ingreso. Buenísimo! Compramos la entrada, hacía mucho calor, así que agua, sombrero, protector y a patear.

Caminamos aprox. 1 km desde el ingreso hasta la entrada de un cañadón en la montaña. Aquí ya pudimos ver las primeras tumbas. Entramos al cañadón, alucinante por sus paredes muy altas (de hasta 80 m) y rectas que dejaban pasar de vez en cuando la luz del sol. Esta era la antigua entrada principal de Petra y tiene un trayecto de 1.200 m. Aquí pudimos observar el material de estas montañas, son areniscas de colores rosa, rojo, marrones… precioso!!!
De repente, sin aviso, vemos el primer edificio tallado en la roca llamado "el Tesoro". Tantas veces lo habíamos visto en fotos!!!! Pero tenerlo ahí mismo, en frente, a tan corta distancia, no lo podíamos creer!!! Hermoso!!! Te corta la respiración! El Tesoro es uno de los monumentos más bellos que tiene la ciudad. Su fachada es de 30 m de ancho y de 43 m de alto y el estilo arquitectónico tiene influencia griega. Fue excavado en el siglo I a.C. como tumba de un rey nabateo y más tarde fue utilizado como templo. Además de sacar fotos, nos sentamos en un banco a la sombra, solo para observarlo… maravilloso!
A la vuelta, cansados

Seguimos caminando y entre cientos de construcciones, pudimos ver un anfiteatro muy bien conservado, excavado en el siglo I d.C. y que podía albergar entre 6.000 y 8.000 espectadores. Otro edificio que llama la atención es la "Tumba de la Urna" que es la mayor de las tumbas reales y se cree fue excavado en el año 70 d.C. y que funcionó como iglesia bizantina. Más adelante observamos una calle con columnas romanas y piso de piedra original y las ruinas de una iglesia bizantina. Por último, la idea era ver un monumento llamado "el Monasterio" pero que quedaba arriba en la montaña y teníamos que subir más o menos 800 escalones. Algunos suben en mula o caballo. Nosotros escalamos a pie y tuvimos maravillosas vistas a lo largo del trayecto. Tardamos aprox. una hora pero llegamos! Valió la pena!!! Un edificio majestuoso y el más viejo de Petra! Fue utilizado como tumba y como templo; más tarde como iglesia bizantina. Mide 48 m de alto y 46 m de ancho. Su cúpula tiene 9 m de alto y data del siglo III a.C. Luego de disfrutar del espectáculo, comenzamos la bajada que era peor que subir, ya que había que tener más cuidado para no resbalar.
El Monasterio

Petra es inmensa y no pudimos recorrerla toda. Pero disfrutamos del día y de ver esta maravilla! En el mismo parque arqueológico está lleno de puestos de ventas de artesanías, bares y restaurantes. Además, se pueden alquilar mateos para movilizarse. Lleno de turistas! Dicen que es el lugar más visitado de Jordania.

Llegamos al hotel caminando… con la lengua afuera y con dolor de piernas… creemos que caminamos unos 10 o 12 km en total. Bañito y a cenar algo. Al otro día nos esperaba el taxi que nos pasaría a buscar a las 6,30 am para llevarnos a la frontera con Israel…